PARIS. Trods frygt for recession var stemningen ved den nylige Silmo-brillemesse optimistisk.
Silmos præsident, Amelie Morel, sagde, at antallet af udstillere og fremmødet – 27.000 besøgende – var på niveau med versionen før pandemien. Da 50 % af trafikken kommer fra lande uden for Frankrig, er et stort antal besøgende fra Amerika og Mellemøsten, som ikke var på messen før pandemiens start, vendt tilbage i stort antal.
"Det var en sand overraskelse," sagde Morel. "Dette er et bevis på, at vores branche stadig har brug for udstillinger, og det er et vigtigt øjeblik for branchen som helhed."
"Vi er meget glade for at være tilbage i Silmo med så mange mennesker," sagde Antonio Jove, chef for Marcolin EMEA. "Sidste års udgave var stadig påvirket af COVID-19-restriktionerne, og det er dejligt at se folk nu ... endelig vende tilbage til deres 'vaner' ... Livemøder er meget vigtige i vores branche."
Den optiske industri klarede sig godt i første halvdel af året, hvor udstillerne nedtonede frygten for en økonomisk afmatning. Christelle Barranger, præsident for EssilorLuxottica EMEA Wholesale, sagde: "Jeg tror, at dette emne vil være i centrum for diskussionen, men måske er Silmo ikke det rette forum for diskussion, fordi det var så spændende på det tidspunkt." For dem blev beslutningerne truffet mere forsigtigt, [men] der var også en følelse af tillid til, at vi ville bestå."
Moritz Krüger, medstifter og administrerende direktør for den tyske højkvalitetsproducent Mykita, udtalte: "Vores sælgere havde en fantastisk sommer, og vi hørte, at kunder over hele verden er meget tilfredse med salget. Standen er meget tilfredsstillende, så vi kan sælge igen."
"Europa i år var det samme som Nordamerika var sidste år, så der var en meget vigtig genopretning," sagde Angelo Trocchia, administrerende direktør for Safilo-gruppen, som vendte tilbage efter at have forladt showet sidste år. "I Europa klarer vi os godt, men i Nordamerika er alt mere normalt, for sidste år havde de en enorm stigning. Resten af verden har det fint."
Han fortsatte: "Hvis jeg ser fremad, vil jeg være mere forsigtig ... Inflationen begynder at materialisere sig, og jeg tror, at vi ved årets udgang vil se, hvordan forbrugerne begynder at reagere på den."
Iagttagere siger, at brillefirmaer har en stærk tilstedeværelse i high-end- og entry-level-kategorierne. "Luksus boomer tydeligvis, og i takt med at [medicinske] refusioner falder, vokser entry-level-tilbuddene også hurtigere i et stykke tid," sagde Barranger.
I mellemtiden er der fortsat spændinger i forsyningskæden, og det forventes, at de vil påvirke priserne fremadrettet. "Inflationen stiger i nogle dele af verden, så vi evaluerer, hvad denne indvirkning vil være, og hvordan vi kan afbøde den," sagde Barranger. "Vi gør alt, hvad vi kan, for at absorbere inflationen, og vi er meget forsigtige med, hvordan vi kan påvirke priserne."
"Jeg ved, at de fleste konkurrenter har hævet deres priser," sagde Krueger. "Vi har ikke tænkt os at hæve priserne, i hvert fald ikke i år. Vi må se, hvad der vil ske der."
Introduktionen af bottom-up- og bottom-up-teknologier var hovedtemaet for den fire dage lange messe, der sluttede den 26. september, og som blev temaet for det nye digitale landsbyrum. "Vi ønsker at være det redskab, der hjælper brilleindustrien med at skabe sin egen digitale revolution," siger Sebastian Brusse, administrerende direktør og kreativ direktør hos Jaw Studio Lyon, som er med til at forme den nye region.
EssilorLuxottica – den eneste store brilleproducent, der brugte smarte briller, da de indgik partnerskab med Meta på Ray-Ban Stories – har afsløret sin seneste innovation, en serie briller designet specielt til gaming under licens fra Oakley. Stellene er designet til at blive båret med hovedtelefoner og har fleksible stænger, mens linserne bruges til at forbedre skærmkontrasten, herunder på OLED-skærme, og filtrere blåt lys fra.
"Når man tænker på smarte briller, siger folk, at det er en portal til fremtidens metaverse, men de er allerede begyndt at blive brugt i briller som f.eks. videospil," sagde Barranger. "Det gør mig passioneret omkring smarte briller: i morgen vil de være forbundet med den digitale verden."
Det svenske firma Skugga demonstrerer, hvad de hævder ændrer teknologien bag smartbriller, da deres moduler kan integreres i alle brillemærker. Alf Ericsson, Chief Product Officer, forklarede, at vores mål "ikke er at bygge teknologi, der passer ind i en enhed, som folk ikke vil bruge." "I løbet af de sidste to år har vi set en dramatisk ændring i villigheden til at acceptere [brilleproducenter, der indså, at] ellers ville de store tech-virksomheder dominere brilleindustrien på samme måde, som de regerede urindustrien."
Efter syv års udvikling er den produktionsklare teknologi i stand til at måle bevægelse og miljøfaktorer med en række potentielle fordele, lige fra at estimere brugerens eksponering for forurening og lys til at levere information om kropsholdning og sport, samt et åbent økosystem for app-udviklere. Virksomheden modtog den prestigefyldte Silmo d'Or-pris i kategorien Teknologiinnovation/Forbundne Produkter.
Observatører påpeger, at optikbranchen har været langsom til at følge med i teknologibølgen, hovedsageligt fordi en stor del af branchen stadig er domineret af uafhængige optikere. "Optik er ofte familieforetagender, og de kan være teknologiresistente," sagde Cody Cho, vicepræsident for global marketing hos Dita. "Med hensyn til teknologi er briller tre til fire år bagud."
Cho, der er født i Silicon Valley, har i årevis gjort data til en del af Ditas verden. "Vi bruger en masse teknologi til at lave forudsigelser," sagde han.
For eksempel var andre brilleeksperter med på den eksklusive messe for besøgende for at vise deres egne evner som værktøjer til at forenkle bestilling og forbedre lagerstyring, hvilket var emnet for en præsentation af Microsofts produktmarkedsføringsdirektør Otman Chiheb.
Få år senere er trendy, overdimensionerede, bezelløse designs som Ditas Embra – den første bezelløse model udelukkende til kvinder i 20 år – slående, ifølge designer Louis Lee, men få år efter dominansen af modeller med snor i 2010 skiftede mærket også til acetatstel.
Mærket udnytter efterspørgslen efter sine luksusbriller og udvider sine offline-butikker på eksklusive shoppinggader, sagde Cho, med nylige åbninger på Rodeo Drive i Beverly Hills og Brompton Road i London. Cho sagde, at virksomheden sigter mod at åbne syv eller otte butikker mere i løbet af de næste par år, med fokus på byer som Miami, Las Vegas, Mykonos, Shanghai, Dubai og Singapore.
Gentænkning af traditionelle mærker er et kendetegn for mange Marcolin-mærker, såsom Pucci og Zegna, der er designet med deres nye logoer.
Generelt har brilleproducenter oplevet en stærk efterspørgsel efter kraftige, firkantede stel, iøjnefaldende detaljer og overgangen fra sort til brun, som er faldet i baggrunden i de senere år.
Skiftet i positioneringen af nogle specialister er tydeligt. Shafiro, som i de senere år har lidt under tabet af adskillige lukrative licenser, herunder Dior, Gucci og Fendi, omstrukturerer sin produktportefølje. Gruppen ønsker at øge sin tilstedeværelse inden for dametøj med for eksempel Carolina Herrera, som den skrev kontrakt med sidste år, samt andre livsstilsmærker som Boss og Isabel Marant, samt gennem sine egne mærker Polaroid og Carrera. "Vi dækker virkelig et meget bredt spektrum lige nu," sagde Trocchia. "I øjeblikket klarer vi os godt, nye licenser går godt, ældre licenser går godt, vores egne mærker går godt...."
Nogle store virksomheder har gjort fremskridt inden for bæredygtighed. Safilo fremviste stel og linser lavet af kemisk genanvendt Eastman Renew-materiale, mens Mykita skiftede til materialet i alle sine acetatstel og hævder at være de første til at gøre det på tværs af hele deres sortiment. repræsenterer omkring halvdelen af deres portefølje, hævede ikke priserne.
Jamie Foxx' datter siger, at han "ikke var ude af hospitalet i ugevis" og "spillede pickleball i går".
Sofistikerede kunder dropper deres ansigtscremer til 90 dollars til fordel for denne anti-rynke fugtighedscreme til 6 dollars fra et Jane Fonda-godkendt mærke.
WWD og Women's Wear Daily er en del af Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
Udsendelsestidspunkt: 18. maj 2023