PARIS. På trods af frygten for en recession var stemningen ved det nylige Silmo brilleshow optimistisk.
Silmo-præsident Amelie Morel sagde, at antallet af udstillere og deltagelse - 27.000 besøgende - var på niveau med den præ-pandemiske version. Med 50% af trafikken, der kommer fra lande uden for Frankrig, er et stort antal besøgende fra Amerika og Mellemøsten, som ikke var til messen før pandemiens start, vendt tilbage i stort antal.
"Det var en rigtig overraskelse," sagde Morel. "Dette er et bevis på, at vores branche stadig har brug for udstillinger og er et vigtigt øjeblik for branchen som helhed."
"Vi er meget glade for at være tilbage i Silmo med så mange mennesker," sagde Antonio Jove, chef for Marcolin EMEA. "Sidste års udgave var stadig påvirket af COVID-19-restriktionerne, og det er dejligt at se, at folk nu... endelig vender tilbage til deres 'vaner'... Live-møder er meget vigtige i vores branche."
Den optiske industri klarede sig godt i første halvdel af året, hvor udstillere nedtonede frygten for en økonomisk afmatning. Christelle Barranger, præsident for EssilorLuxottica EMEA Wholesale, sagde: "Jeg tror, at dette spørgsmål vil være i centrum for diskussionen, men måske er Silmo ikke forummet for diskussion, fordi det var så spændende på det tidspunkt." for dem blev beslutningerne truffet mere forsigtigt, [men] der var også en følelse af tillid til, at vi ville bestå."
Moritz Krüger, medstifter og administrerende direktør for den tyske højkvalitetsproducent Mykita, sagde: "Vores salgsrepræsentanter havde en fantastisk sommer, og vi hørte, at kunder over hele verden er meget tilfredse med salget. Standen er meget tilfredsstillende, så vi kan sælge igen.”
"Europa i år var det samme som Nordamerika var sidste år, så der var et meget vigtigt opsving," sagde Angelo Trocchia, administrerende direktør for Safilo-gruppen, som vendte tilbage efter at have forladt showet sidste år. ”I Europa har vi det godt, men i Nordamerika er alt mere normalt, for sidste år havde de en kæmpe stigning. Resten af verden har det fint.”
Han fortsatte: "Hvis jeg ser fremad, vil jeg være mere forsigtig ... Inflationen begynder at materialisere sig, og jeg tror, at vi i slutningen af året vil se, hvordan forbrugerne begynder at reagere på det."
Iagttagere siger, at brillevirksomheder har en stærk tilstedeværelse i high-end- og entry-level-kategorierne. "Luksus boomer tydeligvis, og efterhånden som [medicinsk] godtgørelse falder, vokser tilbud på begynderniveau også hurtigere i et stykke tid," sagde Barranger.
I mellemtiden er der fortsat spændinger i forsyningskæden og forventes at påvirke priserne fremover. "Inflationen stiger i nogle dele af verden, så vi er ved at evaluere, hvad denne påvirkning vil være, og hvordan vi kan afbøde den," sagde Barranger. "Vi gør alt, hvad vi kan for at absorbere inflationen, og vi er meget forsigtige med, hvordan vi kan påvirke priserne." .
"Jeg ved, at de fleste af konkurrenterne har hævet deres priser," sagde Krueger. »Vi kommer ikke til at hæve priserne, i hvert fald ikke i år. Vi bliver nødt til at se alt, hvad der vil udvikle sig der.”
Introduktionen af bottom-up og bottom-up teknologier var hovedtemaet for den fire dage lange messe, der sluttede den 26. september, og blev temaet for det nye digitale landsbyrum. "Vi vil være køretøjet til at hjælpe brilleindustrien med at lave sin egen digitale revolution," siger Sebastian Brusse, CEO og kreativ direktør hos Jaw Studio Lyon, som er med til at forme den nye region.
EssilorLuxottica – det eneste store brillefirma, der brugte smarte briller, da det samarbejdede med Meta på Ray-Ban Stories – har afsløret sin seneste innovation, en linje af briller designet specielt til spil under licens fra Oakley. Rammerne er designet til at blive båret med hovedtelefoner og har fleksible arme, mens linser bruges til at forbedre skærmkontrasten, herunder på OLED-skærme, og filtrere blåt lys fra.
"Når du tænker på smarte briller, siger folk, at det er en portal til fremtidens metavers, men de er allerede begyndt at blive brugt i briller som videospil," sagde Barranger. "Det gør mig passioneret omkring smarte briller: I morgen vil de være forbundet med den digitale verden."
Den svenske virksomhed Skugga demonstrerer, hvad den hævder er at ændre smart brilleteknologi, da dens moduler kan integreres i ethvert mærke af stel. Alf Ericsson, Chief Product Officer, forklarede, at vores mål er "ikke at bygge teknologi, der passer ind i en enhed, som folk ikke vil bruge." "I løbet af de sidste to år har vi set en dramatisk ændring i viljen til at acceptere [brilleproducenter, der indså, at] ellers ville de store teknologivirksomheder dominere brilleindustrien, som de regerede i urindustrien."
Efter syv års udvikling er den produktionsklare teknologi i stand til at måle bevægelse og miljøfaktorer, med en række potentielle downstream-fordele, fra estimering af brugerens eksponering for forurening og lys til at give information om kropsholdning og sport. samt et åbent økosystem for app-udviklere. Virksomheden modtog den prestigefyldte Silmo d'Or-pris i kategorien Technology Innovation/Connected Products.
Iagttagere påpeger, at den optiske industri har været langsom til at slutte sig til den teknologiske tidevand, hovedsagelig fordi en stor del af industrien stadig er domineret af uafhængige optikere. "Optik er ofte familievirksomheder, og de kan være teknologiresistente," sagde Cody Cho, vicepræsident for global marketing hos Dita. "Med hensyn til teknologi er briller tre til fire år bagud."
Cho er indfødt i Silicon Valley og har gjort data til en del af Ditas verden i årevis. "Vi bruger en masse teknologi til at lave forudsigelser," sagde han.
For eksempel blev andre tungvægtere med briller vist på det besøgseksklusive show for at fremvise deres egne muligheder som værktøjer til at forenkle bestilling og forbedre lagerstyring, hvilket var emnet for en præsentation af Microsoft Director of Product Marketing Otman Chiheb.
Et par år senere er trendy overdimensionerede designs uden ramme som Dita's Embra - den første model uden ramme udelukkende til kvinder i 20 år - slående ifølge designeren Louis Lee, men et par år efter dominansen af modeller med ledning i 2010 skiftede mærket også til acetat. rammer.
Mærket udnytter efterspørgslen efter sine luksusbriller og udvider sine offline-butikker på avancerede shoppinggader, sagde Cho, med nylige åbninger på Rodeo Drive i Beverly Hills og Brompton Road i London. Cho sagde, at virksomheden sigter mod at åbne syv eller otte flere butikker i løbet af de næste par år, rettet mod byer som Miami, Las Vegas, Mykonos, Shanghai, Dubai og Singapore.
At genskabe traditionelle mærker er et kendetegn for mange Marcolin-mærker som Pucci og Zegna designet med deres nye logoer.
Generelt har brilleproducenter set en stor efterspørgsel efter chunky, firkantede stel, iøjnefaldende detaljer og overgangen fra sort til brun, som er faldet i baggrunden i de senere år.
Skiftet i positioneringen af nogle specialister er indlysende. Shafiro, som i de seneste år har lidt under tabet af flere lukrative licenser, herunder Dior, Gucci og Fendi, omstrukturerer sin produktportefølje. Gruppen søger at øge sin tilstedeværelse i dametøjsområdet med for eksempel Carolina Herrera, som den skrev kontrakt med sidste år, samt andre livsstilsmærker som Boss og Isabel Marant samt gennem sine egne mærker Polaroid og Carrera . . "Vi dækker virkelig et meget bredt spektrum lige nu," sagde Trocchia, "I øjeblikket har vi det godt, nye licenser går godt, ældre licenser går godt, vores egne mærker går godt...."
Nogle store virksomheder har gjort fremskridt inden for bæredygtighed. Safilo fremviste stel og linser lavet af kemisk genbrugt Eastman Renew-materiale, mens Mykita skiftede til materialet i alle sine acetatstel og hævder at være den første til at gøre det på tværs af hele sin linje. udgør omkring halvdelen af deres portefølje, hævede ikke priserne.
Jamie Foxx' datter siger, at han "ikke var ude af hospitalet i flere uger" og "spillede pickleball i går."
Sofistikerede shoppere dropper deres $90 ansigtscremer til fordel for denne $6 anti-rynke fugtighedscreme fra et Jane Fonda-godkendt mærke.
WWD og Women's Wear Daily er en del af Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
Indlægstid: 18. maj 2023